Полезные статьи

Сколько сохнет стяжка пола перед укладкой напольного покрытия Стяжка пола перед укладкой плитки

Краткое содержание статьи

Стяжка пола под плитку - ProPlitku.by


Производители напольных плитки рекомендуют перед укладкой подготавливать основание. В противном случае возможно отслоение готового покрытия, растрескивание и т.д.

Подготовительные работы при монтаже кафеля

Как и всегда, перед началом работ не лишним будет обратиться к базовому нормативу СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». Поверхность бетонного пола  должна отвечать базовым требованиям этого документа и быть:

  • Чистой – не приветствуются следы масла, старых ЛКМ, битумных мастик, копоти, сажи и все то, что препятствует адгезии.
  • Сухой – влажность бетона не должна превышать 4%. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а влажные – специальными праймерами для оснований с повышенным уровнем содержания остаточной влаги.

    Очистка основания.

  • Обеспыленной – мелкая пыль, песок снижают уровень сцепления основания с клеем для плитки. Поэтому поверхность нужно тщательно очистить строительным пылесосом или хотя бы подмести.
  • Прочной – не менее 150 МПа, что обеспечивает хорошую несущую способность, а также почти нулевую деформируемость.
  • Ровной – допустимый перепад составляет до 2 мм на каждые метр поверхности. Перед укладкой плитки рекомендуется стесать бугры, наплывы и другие выступы. А ямки, каверны, трещины заполнить цементно-песчаной или любой иной ремонтной смесью из серии быстросохнущих (составы на гипсовой, цементной или гипсово-цементной основе).

Современные клея представляют собой смеси из цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих присадок. Поэтому допускается выравнивание пола плиточным клеем при наличии неровностей до 5 мм.

Нелишним будет напомнить, что перед началом всех работ нужно ознакомиться с инструкциями по применению сухих строительных смесей для кафеля и керамогранита. Это поможет избежать многих ошибок в процессе монтажа.

Отметим также, что в данной статье рассматривается подготовка пола под укладку плитки на кухне, в санузле, прихожей или любом другом помещении. При устройстве душевой в ванной комнате технология усложняется за счет:

  • необходимости соблюдения уклонов в 2-4%;

    Обустройство пола в душевой.

  • монтажа сантехнического оборудования для обеспечения стока воды.

Выравнивание пола под плитку: способы и особенности

Любую напольную отделку нужно монтировать на ровное, сухое и прочное основание. Но редкая бетонная поверхность отвечает этим требованиям. Поэтому применяются различные способы выравнивания пола под плитку своими руками:

  1. Плиточным клеем (готовые сухие смеси);
  2. Самовыравнивающимися (нивелирующими) составами;
  3. Цементно-песчаной композицией (стяжка).

У каждого из вышеперечисленных средств есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Плиточным клеем

Выравнивание пола плиточным клеем.

С профессиональной точки зрения лучше воспользоваться специализированными продуктами – ровнителями, тонкослойными финишными композициями. Но поскольку в клеевом составе имеются все необходимые компоненты (цемент, кварцевый песок, пластификаторы), его действительно разрешено использовать в целях разглаживания пола для укладки плитки. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, опытные мастера рекомендуют:

  • Если пол почти ровный и требуется тонкий слой, то нужно затворять клей большим количеством воды до получения консистенции жидкой сметаны;
  • Подготовка  пола для укладки при перепадах 5-10 мм осуществляется более густой смесью, оптимально – в 2 захода. То есть в первый раз заливается и растягивается подготовительный слой толщиной 3-6 мм, а во второй — финишный, не более 4 мм.

Во-вторых, многие мастера предпочитают для выравнивания использовать дешевые смеси, а уже непосредственно при работе с кафелем или керамогранитом применять дорогие, профессиональные композиции с высокой степенью адгезии и пластичности. К тому же они уже содержат специальные водоотталкивающие присадки, благодаря которым предварительная гидроизоляция не требуется. Это актуально для кухонь, балконов, прихожих и других аналогичных помещений.

В третьих, не существует четкой инструкции. Каждый мастер вырабатывает для себя собственный алгоритм работы, но принцип один: чистка, грунтование и нанесение выравнивающей смеси. Расхождение лишь в пропорциях, а самое главное — в сроках. Цементу нужно не менее 28 суток на полное созревание и набор прочности, но процент его содержания в клеевых смесях – меньше половины об общей массы. К тому же в составе имеются разнообразные пластификаторы, включая ускорители затвердевания, повышение удобоукладываемости и т.п. Поэтому стоит ориентироваться на такой показатель как срок, по истечении которого разрешается полноценная нагрузка на керамический настил. Как правило, при внутренних работах этот период составляет от 5 до 7 дней.

Технология несложная:

  1. Бетонное основание нужно очистить от пыли, грязи, лакокрасочных, масляных и других пятен, отслоившихся и рыхлых участков, при необходимости заполнить глубокие ямки, трещины и каверны ремонтной смесью.

    Заполнение трещин ремонтной смесью.

  • Подготовленный пол загрунтовать составом глубокого проникновения, укрепляющим или адгезионным.
  • Приготовить смесь для выравнивания пола клеем в соответствии с инструкцией. При работе тонким слоем добавить немного больше воды – на 10-20%. Готовый состав нанести на  бетонное основание и аккуратно распределить широким шпателем или правилом. Максимальный срок жизнеспособности раствора – от 30 минут до 2 часов.
  • Через сутки осмотреть получившуюся поверхность, если нужно – стесать наплывы и другие неровности при помощи правила.
  • По истечении 5-7 суток пол готов к дальнейшей работе. То есть можно наносить гидроизоляционную мастику и укладывать напольную плитку.
  • Самовыравнивающимися составами

    Невероятно удобная разработка, позволяющая выгладить поверхность основания слоем от 2 мм до 10 см – это нивелирующие составы. Делятся на базовые ровнители (крупнозернистые), универсальные и финишные (мелкозернистые тонкослойные). Сразу отметим, что для наших целей подойдут все три вида (в зависимости от толщины слоя). Для формирования прочного покрытия лучше использовать цементные или цементно-гипсовые составы.

    Преимущества наливных составов в скорости и удобстве работы с ними. Допускается укладка керамической плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня уже через 3-5 суток после заливки. Подбирать подходящий состав нужно исходя из:

    1. Области применения (внутри или снаружи помещения);
    2. Способу использования (ручное или машинное);
    3. Толщине слоя.

    Устройство наливного пола должно производиться строго в соответствии с инструкцией. Поверхность очищается от загрязнений и старых покрытий, слабые участки удаляются и заполняются ремонтными смесями. Далее наносится грунтовка в 2-3 слоя с обязательной просушкой в течение 12-24 часов.

    По периметру помещения на стенах отмечается уровень нового пола либо устанавливаются точечные маяки. При формировании слоя сечением более 1 см желательно использовать демпферную ленту.

    Замешивается раствор в пропорции, указанной на этикетке, выливается на поверхность и распределяется шпателем, раклей. Покрытие прокатывается игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения. Выровненное основание будет готово для дальнейшей работы  уже через несколько суток.

    Рекомендуем: Наливной пол своими руками.

    Стяжка

    Цементно-песчаная смесь – универсальное и недорогое средство выравнивания любого типа основания. За счет высокого содержания вяжущего поверхность получается очень твердой, практически не деформируется и выдерживает существенные нагрузки. Но срок высыхания и набора прочности слишком большой – до 28 суток. Из-за этого нередко предпочтение отдается наливным составам или плиточному клею.

    Для выравнивания пола слоем более 3 см полноценная стяжка подходит как нельзя лучше. Можно приобрести готовую фасованную смесь или сформировать ее самостоятельно в примерной пропорции: 1 часть цемента, 3-5 частей песка и вода в количестве, достаточном для получения густого раствора (приблизительно 20% от объема). Можно добавить в состав отсев, щебень, фиброволокно армирующее, керамзит, шлак дробленый. То есть все то, что позволит придать стяжке дополнительные свойства: прочность, теплоизоляцию и др.

    На пол устанавливаются маяки. Это могут быть реперные изделия, металлические профили, фиксируемые раствором, или даже просто гвозди, вкрученные в основание на требуемом уровне. Готовый состав наносится на поверхность и распределяется правилом. После заливки специалисты рекомендуют накрыть пол пленкой и периодически увлажнять для равномерного вызревания цемента и набора им прочности. Через 14-28 суток (в зависимости от толщины) стяжка готова к укладке плитки или керамогранита.

    Рекомендуем: Как сделать стяжку.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает укладка плитки на краску

    При строительстве здания обычно учитывается только время набора прочности конструкционным материалом – бетоном. Во время отделки более актуальна информация, сколько сохнет стяжка пола, так как после облицовки паронепроницаемыми материалами бетон, так и останется мокрым, что приведет к его разрушению, развитию грибка и плесени, снижению характеристик теплоизоляции.

    Процесс гидратации цементного камня

    Чтобы узнать, сколько сохнет цементная стяжка пола перед облицовкой разными декоративными материалами, необходимо четко представлять, какие процессы происходят внутри бетона. Основными нюансами гидратации (формирования в залитом объеме высокопрочного цементного камня) являются:

    • отвердевание невозможно без достаточного количества воды, в то же время для гидратации достаточно 25% жидкости от массы сухого цемента;
    • вначале в бетоне образуются игольчатые кристаллы (алюминатная структура), между ними формируются клинкерные минералы C2S, C3S (силикатная структура);
    • затем клинкеры упрочняются, на вторые сутки вытесняют алюминаты, на 28 сутки структура на 90% состоит из силикатов;
    • именно это время считается набором прочности цементного камня, так как дальнейшее его упрочнение длится десятилетия.
    • скорость гидратации зависит от наличия добавок, температуры воздуха, водоцементного соотношения В/Ц, помола цемента и минерального состава клинкера, входящего в его состав

    Процесс гидратации цементного камня.

    В дальнейшем на показатель, сколько должна сохнуть стяжка пола, влияет технология бетонирования:

    • для повышения удобоукладываемости в мокрые стяжки добавляют 60 – 75% воды от массы цемента (В/Ц = 0,6 – 0,75, соответственно);
    • при формировании цементного камня связывается лишь 25% жидкости, остальная распределяется в порах конструкционного материала, во время превращения силикатного геля в твердый камень происходит усадка поверхности;
    • химические реакции внутри бетона сопровождаются выделением тепла, приводящего к интенсивному высыханию влаги;
    • поэтому поверхность увлажняется дополнительно в первые 3 суток, чтобы стяжка не покрылась усадочными трещинами;
    • гашеная известь в цементе предотвращает коррозию арматуры, гипс замедляет процесс гидратации, нормализует структуру цементного камня.

    Таким образом, все указанные факторы следует учитывать в комплексе, чтобы получить максимальную адгезию плиточного клея с бетонным основанием плиты перекрытия.

    Факторы, влияющие на скорость высыхания бетона

    Выравнивающие стяжки из бетона декорируются кафелем, линолеумом, шпунтованной доской, пробковым покрытием, плиткой ПВХ, ламинатом и прочими облицовками по разным технологиям.

    Поэтому при наличии вентилируемого зазора между ними и бетонной стяжкой достаточно дождаться 75% набора прочности конструкционным материалом. После чего, бетон досохнет под ними без каких-либо проблем самостоятельно.

    Однако для приклеиваемых к стяжке облицовок (плитка, линолеум, керамогранит) влажность основания становится весьма критична для эксплуатационного ресурса и прочности сцепления указанных декоров.

    Преимущественно на время высыхания стяжки влияют факторы:

    • толщина слоя;
    • конструкция стяжки;
    • состав бетона;
    • технология изготовления выравнивающего слоя.

    Перед укладкой облицовок во влажных помещениях поверхность стяжки покрывается непрерывным слоем гидроизоляционного материала, который так же затрудняет высыхание бетона.

    Толщина слоя

    В регламенте СП 29.13330 указана толщина стяжки минимум 30 мм. Это обусловлено факторами:

    • конструкция отсекается от стен демпферной лентой, от плиты перекрытия шумоизоляцией, утеплителем и гидроизоляцией, получается плавающего типа;
    • эксплуатационные нагрузки (вес мебели, передвижение жильцов) передаются через нее на основание, поэтому возможно выкрашивание стяжки на участках тоньше указанного значения.

    Однако при значительных перепадах высот плит перекрытия или их неровной поверхности толщина стяжки может увеличиваться до 8 – 15 см. При этом сохнет тонкая и толстая стяжка неодинаково:

    • при толщине 3 – 4 см – принято значение 1 см/неделю;
    • для слоя 4 – 7 см – расчетное значение необходимо увеличить вдвое (1 см/2 недели)
    Толщина (см)Время высыхания (сутки)
    321
    428
    556
    684
    798
    8112
    9126
    10140

    Другими словами, тонкий 40 см слой пескобетона можно облицовывать плиткой через месяц (28 суток), 7 см слой – не раньше 84 дней, а 80 мм стяжку можно декорировать линолеумом на 113 день.

    Более точным методом определения, сколько сохнет стяжка пола, является замер влажности подручными материалами:

    • на поверхность бетона укладывается салфетка;
    • укрывается полиэтиленовой пленкой;
    • края герметизируются скотчем.

    Спустя сутки после приклеивания салфетка должна быть сухой под полиэтиленом (определяется визуально или на ощупь).

    Конструкция стяжки

    На показатель сколько сохнет стяжка пола из пескобетона, кроме предыдущего способа определения, необходимо учесть конструкцию:

    • внутрь стяжки часто укладывают изоляционные материалы и утеплители;
    • влага испаряется во все стороны, поэтому может проникать в указанные слои.

    Поэтому нужно добавить еще неделю, чтобы вода испарилась из этих материалов.

    Контуры теплого водяного пола, вмурованные в стяжку,  можно включать на 15 сутки при температуре 20 градусов. То есть, по аналогии со временем высыхания бетона для облицовочных работ.

    Состав бетона и В/Ц соотношение

    При определении, сколько времени сохнет пескобетон стяжки, необходимо учесть еще несколько факторов:

    • наполнитель – бетон с фиброволокнами (армирующая добавка), гранулами пенополистирола или керамзита (утеплитель) сохнет быстрее, чем смесь на чистом песке или щебне;
    • добавки – существуют присадки для ускорения гидратации и ее замедления, что необходимо учесть на этапе отделки;
    • водоцементное соотношение – полусухая стяжка из бетона с В/Ц = 0,4 сохнет быстрее, чем мокрая с В/Ц = 0,7.

      Сравнение параметров полусухой и мокрой стяжки.

    Важно! При выборе напольных покрытий из древесины или материалов на ее основе (паркет, пробка, паркетная доска и декинг) следует дополнительно измерить влажность указанным выше способом. Так как при испарении влага из стяжки проникнет в облицовку, что опасно короблением и изменением геометрии облицовочного материала, поломкой замковых соединений.

    Таким образом, мокрые стяжки, в которых много воды, сохнут дольше полусухих модификаций. При укладке некоторых напольных покрытий можно не дожидаться полного высыхания, достаточно лишь набора 75% прочности пескобетоном.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает керама марацци плитка на пол фото

    Как класть плитку на пол: видео - инструкция

    Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки На полу цементная стяжка, надо ли грунтовать перед укладкой плитки
    • Грунтовка еще никому не вредила, только правильно выбранная. Она помимо влажной уборки поверхности устранит остатки мелкой пыли и придаст однородный сцепляющий слой. Современные плитки не всегда смачивают водой, острой необходимости в этом нет.
    • нет не надо просто влажным веником подмети , если загрунтуешь удалишь впитываюшюю способность , если на клей, то плитку не мочи , если на раствор -обязательно минут на 10 замочи плиткуИсточник: плиточник с разрядом
    • Дмитрий правильно написал
    • грунтуй конечно -[ссылка появится после проверки модератором]
    • нет,под плитку грунтовка не нужна.Грунтовкой заменяют олифу.Вызови специалиста,иначе что-нибудь напортачишь.Плитка-вещь капризная,требует определенного опыта.
    • Если сухая -то обязательно надо грунтовать Если стяжке пару дней то ненадо .
    • По научному надо грунтануть.

    Твитнуть

    Для того, что бы качественно уложить керамическую плитку, необходимо выполнить подготовку поверхности. То есть обеспечить необходимую адгезию поверхности для лучшего сцепления с плиточным клеем.

    Это первый и самый важный момент для обеспечения качества работ. Так же хочу обратить ваше внимание на подготовку плоскости самой поверхности. Если предварительно выполнена штукатурка по уровню, выведены углы помещения и так же по уровню залита стяжка, то плитку ложить одно удовольствие. Укладка происходит быстро и с минимальными затратами клея и времени. 

    Способы укладки плитки на такие составы как бустилат, растопленный гудрон, цементный раствор с различными добавками, кстати у каждого мастера в недалеком прошлом был именно свой фирменный рецепт добавок, жидкое стекло, клей ПВА и т.д. рассматривать сегодня не имеет никакого смысла.

    Сейчас в продаже есть огромный выбор клея для плитки, на любой вкус и которые, могут быть использованы в различных условиях, для внешней и внутренней отделки.

    Плиточный клей если просто – это по сути тот же цементный раствор но со множеством высокотехнологичных и высококачественных добавок для улучшения его свойств. Поэтому при подготовке поверхности исходить нужно именно из этого свойства.

    Сразу можно перечислить поверхности, которые практически не нуждаются в обеспечении дополнительной адгезии. Это красный кирпич (глина), цементная стяжка и штукатурка на основе цементных растворов, листы гипсокартона.

    Здесь достаточно просто загрунтовать грунтом глубокого проникновения и можно смело приступать к дальнейшим работам.

    Что же касается гладкой бетонной поверхности ЖБК, допустим кабина санузлов в панельных домах для обеспечения надежной сцепки необходимо предварительно перед штукатуркой или укладкой плитки загрунтовать такую поверхность грунтом бетонконтакт или суперконтакт. Дополнительно можно прочитать в статье чем грунтовать стены.

    Это так же касается силикатного кирпича, идеально гладкой поверхности пено или газобетона.

    Очень часто мне задают вопрос. А можно ли штукатурить гипсовой смесью перед укладкой плитки

    Ведь гипсовой смесью при внутренней отделке квартиры работать намного удобнее и быстрее.

    Да, можно! Только перед укладкой плитки так же необходимо будет загрунтовать поверхность грунтом бетонконтакт.

    Из своего опыта могу посоветовать. Что бы грунт бетонконтакт лег надежно и не снимался в некоторых местах как шкура чулком, необходимо предварительно хорошо загрунтовать поверхность сперва грунтом глубокого проникновения.

    По поводу подготовки поверхности под плитку окрашенной масляной краской. Масляную краску конечно по возможности нужно  удалить, делать насечки, как это советуется во многих статьях, не всегда обеспечивает нужный результат. Если удаление не представляется возможным, краска сидит намертво, то здесь опять на помощь приходит грунт бетонконтакт.

    Этот грунт вообще довольно универсальное средство. Применив его можно наклеить плитку или нанести штукатурку поверх старой керамической плитки или даже на стекло.

    Что необходимо удалить с подготавливаемой поверхности в любом случае, это побелку и шпаклевку на полимерной основе. Здесь никакой грунт не обеспечит вам качества работ. Наклеить плитку конечно можно, но даю 100 процентов гарантии, отвалится вместе с клеем обязательно.

    Про штукатурку стен по маякам в уровень в этой статье писать не буду. Всю информацию можно найти в предыдущих статьях, как штукатурить потолок и технология штукатурки стен. Разобраться под конкретно вашу ситуацию, я надеюсь, не будет сложно.

    В следующей статье продолжим тему укладки плитки своими руками. Если не хотите пропустить данный материал, подпишитесь на новые статьи блога. Форма подписки вверху слева, вам необходимо только ввести свой E-mail и подтвердить подписку.

    Буду рад вашим вопросам и историям о подготовке поверхности под плитку в комментариях, нажмите на кнопки и поделитесь данным материалам в соц.сетях.

    Удачного Вам ремонта.

    Strojabc.ru - инструкция по укладке керамической плитки.

    Для начала нужно выбрать сами плитки. Но только подбора будет недостаточно: надо подготовить подходящую основу для их укладки, приобрести качественные материалы, только тогда результат будет высшего качества.

    Перед укладкой плиток нужно проверить их оттенок, калибрацию и тип изготовления. Важно подобрать подходящие инструменты для укладки и плитку.

    Вам понадобиться:

    • Керамическая плитка,
    • Специальная смесь клея,
    • Резец для разрезания плиток,
    • Защитные перчатки,
    • Уровень,
    • Карандаши,
    • Лобзик для распиливания плиток,
    • Рулетка,
    • Шпатель,
    • Промежутки для разделения плиток,
    • Скребок с резиновым наконечником,
    • Веревки,
    • Ведро и тряпка,
    • Грунтовка для пола.

    Перед началом укладки необходимо подготовить поверхность.

    Подготовка основания. Поверхность для наклеивания плитки  должна быть стабильной, сухой, твердой и ровной, все слои, уменьшающие сцепление, такие как пыль, грязь, жиры, известь, лак, масленые краски,  эмульсии или битумное покрытие - должны быть удалены ( также как и другие средства мешающие сцеплению). Большие неровности необходимо отшлифовать специальными инструментами. Если собираетесь клеить плитку на поверхность, особенно хорошо впитывающую влагу, обязательно покройте ее специальной основой.

    Если плитки клеятся на покрашенную пластиковую поверхность, то ее необходимо обработать наждачной бумагой. Оштукатуренную поверхность можно обклеивать плиткой не раньше чем, через месяц.

    Чаще всего плитки укладываются на выровненный тонким слоем раствора пол, цемент и ДСП, но можно укладывать и на фанеру, винил или даже на старое керамическое покрытие (в таком случае старые плитки необходимо покрыть глубокой грунтовкой (подробнее о грунтовках). Вне зависимости, на какую поверхность будет наклеена плитка, она должна быть хорошо вымытой. Так же нужно позаботиться о хорошем освещении.

    Подготовка поверхности

    Приготовление

    Успешно плитки будут выложены тогда, когда будет обдуманно местоположение каждой из них. С помощью веревки необходимо проложить линию от середины самой длинной стены комнаты. После повторить все тоже с меньшей стеной. Вы получите две пересекающиеся линии, делящие комнату на четыре части.

    Если основание очень хорошо впитывает влагу, его необходимо загрунтовать. Грунтовка создает пленку, регулирующую впитывание влаги из клеевой смеси и соединяющую слой поверхности, если он недостаточно твердый. Это особенно актуально для поверхностей, в составе которых есть гипс.

    Выровняв или загрунтовав поверхность, нужно позаботиться о гидроизоляции. Это очень важно для влажных помещений. Кроме того, гидроизоляция не позволит трещинам основания передаться на облицовочный материал.

    Обычно гидроизоляция укладывается в два этапа. Сначала  в месте стыковки стен и пола наклеивается лента, которая «придерживает» деформацию швов, если стена «двигается». Тогда наносится слой гидроизоляции. И только после этого можно начинать укладывать саму плитку.

    Положение плиток

    Попробуйте по двум начерченным линиям выложить плитки на полу. Поищите лучшее положение для них. В некоторых случаях линии придется подвинуть, чтобы поместилась большая часть плитки. Избегайте ситуаций, когда плитка около стены обрезана со всех сторон. Это будет попадать на глаза и некрасиво выглядеть.

    Клей

    Один квадратный метр в центре комнаты (между веревками)  намажьте клеем. Ровно нанесите клей на шпатель или мастерок.

    В зависимости от типа керамической плитки, поверхности на которую она клеится и дальнейших условий эксплуатации, выбирается клей.  Вид укладки обусловлен эксплуатационными условиями ( внутри здания или снаружи), а также форматом изделия.

    Для каждого типа плитки используют разный клей. Некотрые из них подходят для керамической плитки для стен, другие для керамической половой плитки или каменных плиток, стекольных мозаик. Если выбрать специальный клей, большая вероятность, что в ближайшем будущем плитка не отвалится.  Также есть универсальный клей, но лучше всего использовать специализированный.

    Укладывая плитки на стабильную, твердую, и водоотталкивающую деревянную поверхность специалисты рекомендуют использовать клей  усиливающий сцепление и эластичность, или добавить эластичную эмульсию в клей.

    Сухой клей всыпается в прохладную, чистую воду и мешается до тех пор, пока не превратиться в однородную массу. Большие количества клея смешивают электросмешивателем, маленькие - руками. На упаковки всегда указывается в течение какого времени клей нужно смешать и сколько его можно после этого использовать.

    Все клеи по условиям эксплуатации делятся на два вида: для внутренних и внешних работ. Без этого общего деления существует и специальные подгруппы клеев. Например: на химических заводах или в цехах по приготовлению пищи, где все время происходит столкновение с агрессивной окружающей средой, в бассейнах и резервуарах, где на клей постоянно влияет вода, кроме того укладывая теплый пол в местах, которые посещают много людей используются специальные клей.

    В отдельную группу можно выделить клей предназначенный для больших тяжелых отделочных плит для фасада или внутренней отделки помещения. Он должен быть особенно крепкий, устойчивый к влаге и жаре, тогда не придется механическим способом укреплять плитки к основанию.  

    Идеальные условия работы с любым клеем: 18 - 24°C. Можно укладывать и при другой температуре, но из-за этого могут возникнуть непредвиденные сложности.

    Количество клея может очень различаться. Это зависит не только от физических свойств клея, но и от основания и плитки, силы, необходимой чтобы распределить клей, природных условий. Например, относительно пористая поверхность из цемента впитает в себя больше клея, чем бетонная панель, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Если воздух жаркий, то влага из цементного раствора или мастики испарится быстрее, поэтому основу придется намазывать большим количеством клея, чем при нормальной температуре.

    Укладывая плитку в сухом помещении, используется цемент и полимерные смеси (с добавлением акриловых дисперсий или разбавленной водой эпоксидной смолой), а полимерные смеси (как правило изготовленные с добавлением эпоксидных соединений) используются, когда плитки укладывают во влажных заводских помещениях или там , где на них агрессивно воздействует окружающая среда.

    Температура воздуха. Во время работ, а также в последующие два дня, температура замазки и плиток не должна превышать 10 С. Зимой температура и влажность может продлить время высыхания лака.

    Инструменты.

    Для укладки плитки необходим зубчатый шпатель. Для маленьких плиток - шпатель 10х10см, с зубчиками каждые 4 мм, для среднего размера (больше, чем 25х25см) плиток - 6-8 мм расстояние между зубчиками. Другие важные инструменты это крест (от 1мм до 8 мм шириной), нож для шпаклевки, чтобы привести в порядок промежутки между плитками, губка, чтобы смыть излишки покрытия. Чтобы установить точную позицию плитки будет необходим уровень. Неважно каким методом клеится, специалисты рекомендуют использовать крестообразные разделители. С помощью их формируются одинаковые промежутки между плитками, их ширина должна соответствовать разным размерам плитки. Если размер плитки 300х300мм, то крестик должен быть не меньше, чем 3мм шириной.

    Укладка плитки

     Площадь пола покрывается клеем, его выравнивают

    Клей нужно распределить на основании. Слишком маленькое количество клея или его неравномерное распределение может ослабить сцепление. Из-за этого плитки или швы могут начать трескаться.

    Плитку укладывают на точно предусмотренное место и прижимают

     Время корректировки положения плитки тоже зависит от вида клея.

    Специалисты в этой области придумали свои метода выдержать геометрический порядок, например, начертить горизонтальную линию внизу стены, по ней прибить прямую деревянную доску и плитки будут приклеены правильно.

    Стандартная укладка плитки

    Должны знать! Некоторые из типов плиток требуют, чтобы между ними было сохранено специальное расстояние. В таких случаях используйте специальные разделители, чтобы промежутки между всеми плитками были одинаковыми.

    Слегка прижмите плитку к клею и сильно прижмите ее к полу. Как ориентир используйте выведенные линии. Перемещайтесь вдоль одной из них. Продолжайте пока не покроете всю площадь намазанную клеем.

    Тонкий и ровный слой клея наносится на поверхность , использую шпатель с ровным краем. После этого наносится слой толще, однако в тех местах, где будет плитка, поверхность  делается более грубой с помощью зубчатого шпателя.

    Не рекомендуется сразу покрывать большую площадь, так как лучшие свойства клея ( в зависимости от основания) остаются в течение 15-10 минут. Рекомендуется всегда проверять, можно ли еще клеить плитку: прижать палец или руку к клею - если клей остается на руке, то клеить еще можно, если рука чистая - надо удалить старый слой клея, нанести новый и тогда клеить.

    Плитки с неровной нижней поверхностью, сделанные вручную, на листах прикрепленные мозаики и кое-какие нарезанные керамические или каменные плитки требуют дополнительного слоя клея на нижнюю их часть. Это позволит обеспечить полный контакт плитки и основания.

    Клей намазывается на обратную сторону плитки. Фото автора

    Двигаемся от центра. Фото автора

    Сейчас из центра комнаты двигайтесь по направлению к стенам, все время придерживаясь направления установленного линиями. Сначала покройте плиткой одну часть комнаты, потом другую. Дайте клею высохнуть.

    Должны знать!

    Проверьте, чтобы плитки были одного уровня. Если надо, то на более низкую плитку намажьте больший слой клея. Если покрытие пола будет испытывать большие механические нагрузки или перепады температуры, очень важно чтобы под плитками не осталось незаполненного клеем места.

    Обрабатываются углы. Фото автора

    Укладка плиток в нескольких зонах одной комнаты

    Укладываем, так как было указано выше, но в данном случае большую роль играют измерения, чтобы меньшее количество плиток нужно было резать. От центра укладываем плитки одного цвета и размера по всему периметру, где идет прикосновение с плиткой другого сорта. По периметру укладываем другую плитку или разделительную линию.

    Клеим разделительную ленту. Фото автора.

    Чтобы швы между всеми плитками были одинаковыми, в их углы вставьте пластиковые крестики. Фото автора.

    По периметру клеим плитку других размеров и цвета. Фото автора

    Пол готов. Фото автора

    Разрезание плитки

    На видимых местах клейте цельную плитку, а по бокам и в углах разрезанную. Надрезав плитку ее можно ломать, оперев на край стола или используя плоскогубцы. Плитку ломайте вдоль линии надреза.

    С помощью современных инструментов порезать плитку не сложно, ручные и электрические станки для нарезки плитки облегчают и ускоряют работу.

    Отмечаем, где будем резать. Фото автора.

    Разрезаем. Фото автора.

    Ломаем. Фото автора.

    Если в плитке нужно сделать отверстие - ее центр выбивается молотком, начиная с глазурованной стороны. Отверстие расширяется аккуратными ударами молотка. Важно при этом плитку опереть, чтобы само отверстие при ударах не треснуло. Дыру также можно сделать с помощью специальной пилы.

    Шпаклевка

    Приклеив плитки нужно немедленно удалить излишки клея. ( если клей больше , чем на пол шва).

    Заполненные промежутки должны быть одинаковой высоты, ровные, нужно вычистить клей, который остался между плиток, когда их спрессовали.

    Швы между плиток на стене можно заполнить через день или два после того, как они были приклеены, на полу - через два-три дня. Перед тем как заполнить промежутки их нужно смочить мокрой губкой. Очень важно, чтобы промежутки шпаклевались после того, как клей полностью высохнет или ,если клеили на старую поверхность во время чистки.

    Подготовленную массу нужно впускать глубоко и густо между плиток использую резиновый шпатель. Если хотите уберечь шпаклеванный шов от изменения цвета или же вымывания еще свежей массы, нельзя очень сильно увлажнять шов. Заполнив промежутки керамические плитки нельзя протирать насухо, так как сухие частички, втертые в свежую шпаклевку, могут изменить ее цвет.

    Рекомендуется швы после шпаклевки два три дня увлажнять, обрызгивая или промывая чистой водой. Настоящий цвет проявится после высыхания через два-три дня.

    Чтобы спрятать швы на плитку можно клеить декоративные ленты ( на внутренних или внешних углах) или швы заполнить эластичным веществом ( силиконом). Если хотите увеличить стойкость шпаклевки к воде и загрязнениям, после того, как она высохнет ее можно пропитать специальным средством.

    Заделывание швов

    Большое влияние на долговечность покрытия имеют швы. Сухие смеси предназначены для замазывания швов, чаще всего изготавливаются из белого цемента с природными заполнителями, модифицированных химических добавок и пигмента. Полимерные добавки предотвращают образование трещин, предают веществу твердость, невосприимчивость к влаге.

    Должны знать! Стойкость к воде еще не значит, что конкретный материал можно использовать в бассейнах, в помещениях для пищевой промышленности и т.д. В таком случае придется использовать смеси созданные на эпоксидной основе

    Структурные швы обязательны. Они предназначены для компенсации непроизвольных перемещений в конструкции здания. Они заполняются специальным веществом и могут быть закрыты специальным профилем.

    Швы по периметру. Предполагаются во всех местах соединения стен с полом. Минимальная ширина таких швов должна быть 8мм. Швы остаются незаполненными эластичным веществом. Их можно спрятать под плинтусом.

    Заполнение промежутков.

    В новоуложенной поверхности образовавшиеся промежутки могут быть заполнены специальными средствами. Маленькие промежутки между керамическими плитками, мозаикой заполняются цветной массой. Заполняющие жидкости разделяются в зависимости от ширины промежутка, механической, химической восприимчивости, эластичности. Заполняющие жидкости для узких, 1-4 мм, промежутков состоят из мелких частичек, а поверхность, которую ровняют таким образом, становится нежнее. Масса, предназначенная для широких промежутков, чаще всего более эластичная, прочная и водостойкая. Эту массу рекомендуется использовать на улице, для пола с подогревом или для дна бассейна.

    Производители указывают, где использовать шпаклевку: декорация стен, пола или как универсальный заполнитель промежутков. Также можно выбрать различные цвета шпаклевки, подобрать ее к цвету плитки. Рекомендуется подбирать плитки и шпаклевки с одинаковым кодом цвета и датой изготовления.

    Для корректировки штукатурных или каркасных стен, соединения углов стен и пола или для заполнения промежутков между разделительными материалами, используется специальная шпаклевка для швов. Она подходит и для разделения широких стен или пола на более мелкие части.

     Монтажные швы. Такими швами называют 3мм-тровые и более широкие промежутки между плитками. В ином случае считается , что плитки кладут одна к другой. Даже в такой ситуации изделия должны разделяться промежутками в 1,5мм.

    Перед тем, как заделывать швы надо дождаться пока клей или липкая смесь полностью застынут. Швы должны быть чистыми без пыли и мусора. Для замазывания швов лучше всего использовать скребок с резиновым наконечником. Намазав, нужно проверить, чтобы смесь была в каждом шве, и не дожидаясь, пока она высохнет, мокрой тряпкой убрать все лишнее. Позже плитки нужно почистить сухой тряпочкой.

    Мытье швов

    Всю поверхность необходимо вымыть подходящим для этого средством.

    Укладка плиток на лестнице

    Намазываем клей на ступеньку, выравниваем

     Одну за другой устанавливаем плитки

    Эксплуатация оклеенных поверхностей  

    Когда можно будет начать эксплуатировать оклеенные поверхности, зависит от использованных клея, плитки и условий окружающей среды. Если был использован стандартный клей, то по сделанному полу можно ходить через один-два дня, однако ни в коем случае нельзя бегать, работать и нагружать его. Для этого нужно подождать, как минимум три дня, как рекомендуют производители.  Если был использован клей быстрого высыхания, то ходить по такому полу можно уже через три часа. В полную меру нагрузить пол можно только после двух недель.

    Персональный сайт - укладка плитки

    Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля.

    Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки. МирСоветов рассмотрит, как, обладая минимальными строительными навыками, достаточно качественно положить плитку, так чтобы и выглядела наша работа достойно и себестоимость не была пугающей.

    Подготовка поверхности

    На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. МирСоветов напоминает, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

    Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

    Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

    Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать.

    Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода.

    Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять.

    С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

    Выравнивание стен

    Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

    • Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
    • Дрель с миксером, для размешивания состава;
    • Водяной уровень для контроля работ;
    • В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
    • В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

    При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

    Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

    Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.

    Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь МирСоветов рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

    Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

    Выравнивание пола

    После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

    Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

    Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.

    А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

    Покупка материалов

    После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерять помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить.

    Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам.

    В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной.

    Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д.

    В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке.

    Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

    http://mirsovetov плитка керамогранит украина

    ru

    Подготовка пола к укладке плитки

    Напольная плитка – это замечательное декоративное покрытие, способное преобразить не только кухню и ванную, но и жилые комнаты. Она прочная, долговечная, благодаря разнообразию внешнего вида способна вписаться в любой интерьер, к тому же под неё можно укладывать любые виды тёплых полов, кроме плёночного – трудно приклеить плитку к его гладкой поверхности. При укладке покрытия придётся потрудиться, но результат окупит все старания.

    Подготовка пола к укладке плитки

    Напольная плитка требовательна к поверхности. Она должна быть чистой, ровной, твёрдой и устойчивой, поэтому подготовка к монтажу покрытия будет в первую очередь зависеть от типа пола, который, если не вдаваться в подробности, бывает бетонным или деревянным.

    Подготовка бетонного пола к укладке плитки

    Подготовка бетонного пола к укладке плитки

    Пол в новой квартире

    Скорей всего, он будет неровным и, возможно, даже с уклоном, но такой вариант на самом деле стоит считать идеальным. Владельцам жилья предоставляется возможность сделать весь пол «с нуля», не удаляя старого покрытия и контролируя выполнение каждого этапа: уборку, заделку щелей, гидроизоляцию, заливку стяжки. Качественно сделанный пол прослужит много лет, а декоративное покрытие на него можно положить любое.

    Видео - Подготовка пола к укладке плитки

    1. Сначала нужно оценить состояние поверхности: выяснить величину уклона и неровностей, от чего будет зависеть выбор способа выравнивания: незначительный перепад высот (до 3 см) можно исправить самонивелирующейся стяжкой, более серьёзный потребует заливки цементно-песчаной стяжки, а при значительном уклоне (более 10 см) потребуется делать стяжку на керамзите, чтобы не перегружать перекрытие.
    2. Теперь при необходимости нужно провести ремонт основания: сбить большие выступы, расширить, прогрунтовать и затереть раствором щели и трещины.

      Ремонт бетонного пола

    3. Уборка – ещё один важный этап ремонта. Поверхность пола нужно пропылесосить, чтобы удалить все частицы песка и пыли, которые могут помешать её сцеплению со стяжкой. Также необходимо избавиться от масляных и других пятен.
    4. Следующий шаг – гидроизоляция. Обычно в жилых комнатах замазывают мастикой щели между плитами перекрытия, места стыка стен и пола и пространство под трубами. Не менее популярен и вариант с толстой полиэтиленовой плёнкой, которой застилают комнату. В кухне, ванной и туалете потребуется более основательный подход к гидроизоляции – ею покрывается весь пол со значительным нахлёстом на стены.

      Гидроизоляция пола

      Гидроизоляция пола

    5. Пол, выровненный таким образом, заливается подходящей по ситуации стяжкой, и после полного её высыхания можно укладывать плитку. Для того чтобы уложенное покрытие смотрелось красиво, нужно добиться симметрии, особенно если оно выкладывается по схеме и изображает какой-то узор. Делается это просто: на каждой из сторон пола нужно отметить середину и соединить противоположные точки линиями, которые чертятся прямо по поверхности. Место пересечения линий и будет центром симметрии, от которого начинают выкладывать узор.

      Разметка пола под укладку плитки

      Разметка для плитки

    6. Там, где плитку нельзя уложить целиком, её придётся резать. Проще всего удалять прямые куски – стеклорезом в нужном месте проводится линия, и затем плитку надо аккуратно по ней разломить руками. Если же необходим сложный контур, например, в месте выхода коммуникаций или примыкания труб, то сначала от плитки отрезается лишний прямой кусок, а затем рисуется линия вырубки, которая также обводится стеклорезом. Затем этим же инструментом нужно провести внутри контура несколько параллельных чёрточек, и аккуратно пассатижами выламывать полоски плитки.

      Резка плитки

    Прежде чем начать выкладывать плитку на клей, пол нужно прогрунтовать – это улучшит сцепление клеящего состава со стяжкой. Кстати, укладывать плитку можно на специальный клей, нанося его зубчатым шпателем, а также на мастику или цементный раствор. Естественно, клей предпочтительней, так как он создан специально для этих целей. Используя проверенные средства, можно быть уверенным, что со временем отдельные плитки не вылетят.

    Старая прочная стяжка, нуждающаяся в незначительном ремонте

    Обычно она обнаруживается под старым декоративным покрытием: линолеумом, паркетом или другим. Также неплохой вариант для укладки плитки.

    Этапы выполнения работ

    1. Прогноз возвышения уровня пола. К имеющейся стяжке нужно прибавить толщину плитки и клеящего состава – поднятый на эту высоту пол не должен мешать открыванию дверей. Если этого не избежать, то из сложившейся ситуации будет три выхода: отказаться от плитки в пользу более тонкого декоративного покрытия, либо поднимать пороги и менять двери, либо сбивать старую стяжку и заливать новую, но не факт, что она получится тоньше, ведь неизвестно, каково было прежнее состояние поверхности.
    2. Если с уровнем пола всё нормально, то следующий шаг – уборка. Удаление пыли и мусора необходимо, так как эти частицы мешают схватыванию клеящего состава с поверхностью пола.
    3. Теперь можно сделать ремонт стяжки, если она в нём нуждается. Как правило, весь ремонт в таких случаях заключается в заделке щелей, которые можно затереть тем же плиточным клеем, что будет использоваться для укладки покрытия.
    4. Готовую отремонтированную стяжку остаётся только загрунтовать, и можно приступать к укладке плитки. Кстати, регулируя толщину клеевого слоя, можно выравнивать незначительные неровности (до 1 см) на полу.

      Укладка плитки на пол

    Старая разваливающаяся стяжка

    Это самый неудачный вариант – старую стяжку, которая уже рассыпается, придётся удалять, причём полностью. Убрать нужно не только те куски, которые сами вываливаются, но и те, что пока ещё не начали отходить. Это усложнит работу и потребует дополнительного времени и инструментов.

    Этапы выполнения работ

    1. Первый шаг – удаление стяжки. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить перекрытие. Скорей всего, для этого потребуется перфоратор, так как большие куски просто молотком не сбить, а удалить их надо. Во-первых, они всё равно так или иначе отойдут, а во-вторых, будут мешать новой стяжке.

      Демонтаж стяжки

    2. После того, как эта трудная часть работы будет выполнена, необходимо осмотреть очищенную поверхность, подремонтировать, если надо, и прибраться.

      Ремонт бетонного пола

    3. Дальнейшие шаги уже известны: гидроизоляция, заливка новой стяжки и укладка плитки после её высыхания.

      Заливка новой стяжки

    Подготовка деревянного пола к укладке плитки

    Строго говоря, деревянный пол – не самое удачное основание под плитку, поэтому такое покрытие укладывается на него лишь в порядке исключения. Если под деревянным полом имеется бетонное основание, то лучше работать с ним, удалив черновое покрытие. Однако для тех, кто по какой-то причине, имея дома деревянные полы, всё же хочет наслаждаться плиточным покрытием, тоже есть варианты исполнить свою мечту.

    Подготовка деревянного пола к укладке плитки

    Как известно, поверхность под плитку должна быть не только ровной, но ещё и прочной и неподвижной, так что прогибающиеся половицы исключены. Кроме того, плиточный пол довольно тяжёлый, так что необходима уверенность, что имеющееся покрытие его выдержит и не будет прогибаться под тяжестью.

    Прочный деревянный пол

    Если к полу (дощатому, фанерному, из ДСП и т.п.) нет никаких серьёзных нареканий, то потребуется лишь подготовка его поверхности.

    Этапы выполнения работ

    1. Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

      Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной

    2. Покрыть пол грунтовкой. Рекомендуется также специальное покрытие, предназначенное для деревянных поверхностей. Оно похоже на гидроизолирующую мастику и защитит основание от влаги, а плитку от сжатия и расширения, которому очень подвержена древесина под влиянием перепадов температуры и влажности.

      Покрыть пол грунтовкой

    3. Теперь можно застелить пол армирующей сеткой и залить специальным самовыравнивающимся составом для деревянных оснований. Подойдёт и такая самодельная смесь: на одну часть воды две части крупного речного песка без примесей и две части жидкого стекла. Шпаклёвка на основе клея ПВА и опилок в данном случае не подойдёт, так как является недостаточно твёрдой.

      Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

    4. Когда подготовленная поверхность высохнет, можно укладывать плитку.

      Как клеить плитку

    Старый деревянный пол с прогибающимися половицами

    Этапы выполнения работ

    1. Сначала нужно снять все половицы.

      Демонтаж половиц пола

    2. Крепкие лаги можно оставить, обработав их антипреном, а промежутки между ними засыпать керамзитом или уложить в них теплоизолирующий материал в виде твёрдых плит. К примеру, это может быть пенопласт или экструдированный полистирол.
    3. На заполненные утеплителем лаги настилается сначала слой пароизоляции, а потом сверху крепится саморезами два слоя листов ГВЛ по принципу кирпичной кладки. Они не должны располагаться вплотную к стенам, необходим зазор в 1,5-2 см для защиты от последствий температурных деформаций. Эти зазоры, когда весь пол будет уложен, необходимо запенить.
    4. Когда всё будет готово, плиты ГВЛ грунтуются и можно приступать к укладке плитки.

      Гипсоволокно для пола с фальцевой системой крепления

    Укладка плитки на готовое основание

    Кроме уже описанных случаев с разными основаниями бывают и такие, когда плитку требуется уложить на другое покрытие, например, винил или линолеум. Теоретически это возможно, хотя и не желательно. Под линолеумом, допустим, возможно появление плесени, если он изначально был плохо приклеен, так что лучше все старые покрытия удалять и работать с чистым основанием.

    Если по какой-то причине такое невозможно, придётся обработать гладкую поверхность наждачкой и нанести царапины, чтобы улучшить сцепление с клеем.

    Укладка плитки

    Единственное покрытие, на которое можно укладывать плитку, это другая плитка, хотя и её желательно удалить. Просто этот процесс довольно трудный, потому и допускается обработать старое покрытие наждаком, чтобы сделать его более шершавым. Шатающиеся плитки придётся убрать, а образовавшееся углубление заполнить плиточным клеем.

    Итак, напольная плитка – очень красивое, хотя и капризное покрытие. К счастью, всегда можно найти способ украсить ею свой дом, даже если в нём деревянные полы. Красота потребует усилий, порой даже весьма значительных, но зато потом долго будет радовать жильцов индукционная плитка характеристики

    Видео - Подготовка пола к укладке плитки

    Сколько сохнет стяжка перед укладкой ламината- Форум .

    Очень часто перед облицовкой нижних горизонтальных поверхностей для их выравнивания и укрепления необходимо производить заливку стяжки. Именно благодаря ей можно получить гладкую и надёжную основу, на которую впоследствии будет выполняться укладка плитки, ламината, линолеума или других декоративных облицовочных материалов. Если такие работы производить самостоятельно, то для достижения качественного результата необходимо соблюдать не только последовательность производимых операций, но и сроки их исполнения. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью высыхания стяжки. Недостаточное её высыхание может стать причиной дальнейших деформации и разрушения конструкции, а слишком длительные сроки будут неудобны и невыгодны исполнителю работ и владельцу помещения. Сколько должен сохнуть залитый пол и когда на него допустимо выполнять монтаж плитки, будет рассказано далее.

    Факторы, влияющие на застывание стяжки

    Прежде, чем рассмотреть сами сроки, при которых сохнет залитая на пол строительная смесь, нужно определить, из чего она была изготовлена. Стяжки бывают трёх типов:

    1. на цементной основе;
    2. на гипсовой основе;
    3. сухая стяжка.

    Самая быстросохнущая консистенция получается на гипсовой основе. Однако, на практике, при расчётах периода полного высыхания, специалисты пользуются общей формулой. И для цементной и для гипсовой стяжек толщиной до 40 мм полный период высыхания считается исходя из того, что на каждые 10 мм слоя нужна одна неделя. То есть 40 мм должны сохнуть 28 дней. Этот срок предусмотрен и СНиП для полного застывания бетонных смесей, тем более, что по технологии толщина цементной стяжки должна быть от 40 мм.

    Если для того, чтобы класть кафель, требуется исправление неровностей поверхности менее 30 мм, то это можно делать в процессе монтажа самим плиточным клеем. Это позволит сэкономить на существенном объёме работ и позволит создать монолитный с облицовочной плиткой пол.

    Если всё же стяжку заливать пришлось, то на её высыхание влияют

    • влажность раствора;
    • влажность воздуха;
    • температура окружающей среды;
    • наличие химических добавок;
    • толщина залитого слоя.

    Сколько времени сохнет стяжка под плитку

    Как уже говорилось, стандартный слой в 40 мм полностью высохнет через четыре недели. При большей толщине каждый последующий сантиметр потребует вдвое больше времени. Следовательно, при толщине 60 мм полный срок сушки составит почти два месяца. Это обусловлено сложностью прохождения влаги из нижних слоёв через высохшие верхние.

    Эти сроки берутся условные и рассчитаны для усреднённых показателей влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60–70 %, и температуры 20–25 градусов по Цельсию. Однако не всегда возможно соблюсти такие нормы. Ведь в помещении, где проходит высыхание большой поверхности пола, всегда влажность будет выше, чем в обычной среде. При этом создавать сквозняк категорически нельзя. Наоборот, рекомендуется принудительно увлажнять наружную поверхность стяжки или накрывать её плёнкой. Это обусловлено особенностями строительных смесей. При сушке первыми застывают наружные слои, а влага из более низких выходит путём пропитывания более сухих зон. Если создать условия для быстрого испарения на какой-то части стяжки, то образуется корка, которая как бы запечатает сырые зоны. Нарушится обмен водой с атмосферой. Корка перестанет впитывать влагу и потрескается. Это часто можно наблюдать на бетонных поверхностях.

    Для предотвращения этого, помимо увлажнения и накрывания, используют специальные добавки для замедления схватывания. Такими добавками, в зависимости от их концентрации, поверхность будет сохнуть дольше, но получится крепче.

    То же происходит и с высокой температурой. Если не создаться условия для сильного увлажнения, то даже показатель в 22–25 градусов может стать причиной растрескивания поверхности стяжки по причине, описанной выше. Поэтому при высоких температурах обязательным является принудительное смачивание сохнущих смесей. Именно на этом основан процесс промышленной пропарки. Следовательно, сроки высыхания залитых строительными составами поверхностей можно ускорить высокой температурой при обязательном увлажнении нагреваемых зон.

    При работе на морозе для ускорения сушки смесей используют антиморозные пластификаторы, которые позволяют не замерзать воде внутри составов и полноценно им застывать и схватываться.

    Как видно из всего вышесказанного, точный срок, который должна сохнуть стяжка, определить трудно. Но это для того, чтобы класть плитку и не надо. Некоторые мастера пользуются старым методом, когда не могут на глаз понять, сухой бетон или нет. Они кладут на залитый пол салфетку и накрывают её полиэтиленом. Если за 24 часа бумага станет сырой, то сырость вышла не до конца.

    Через какое время после заливки поверхностей допускается начинать клеить кафель на них

    Мнения специалистов на этот счёт разнятся. С одной стороны, на сырую поверхность лучше прилипает плиточный клей, процесс адгезии проходит сильнее. Тем более, что для последующего застывания самого клея тоже нужно такое же время, как и для сушки самой стяжки и использовать его полноценно раньше не получится.

    С другой стороны, плитка полностью законсервирует всю оставшуюся влагу в залитой поверхности и не даст ей выйти.

    Большинство мастеров считают, что правильно положить керамическую плитку в этой ситуации возможно через одну неделю после заливки стяжки. К этому времени 80 % всей влаги уже испарится, а процесс монтажа кафеля займёт не один день. Пока он будет укладываться на полусухой бетон, из него успеет уйти оставшаяся вода. Тем более, что для просушки самого плиточного клея нужно будет на несколько дней отстрочить затирку швов. Этого отрезка времени будет более, чем достаточно для завершения всех процессов, протекающих в стяжке.

    Сухая стяжка

    Всё чаше мастера практикуют укладку плитки без использования мокрых составов. Возможность монтажа плитки на сухую открывает большие возможности для упрощения и ускорения этих работ. Сухая стяжка состоит из мелкозернистого керамзита и панелей, которые выполнены из склеенных через прослойку двух гипсоволоконных плит.

    Такие комплекты хорошо использовать на деревянных полах, где нельзя допускать большие нагрузки на основной пол и во время работы на морозе, поскольку нет необходимости работы с жидкими составами.

    Керамзит насыпается слоем в 40 мм, а сверху на него могут сразу укладываться плиты, которые имеют на стыках замки. Это обеспечивает жёсткость конструкции. При кажущейся хлипкости такого строения, оно по прочности вполне соизмеримо с гипсовой или цементной заливкой. Уложенный на такую поверхность напольный кафель будет служить долго.

    Выводы

    Выбирая, какую стяжку делать под пол с плиткой, каждый мастер будет определять из своих предпочтений и доступности материалов. Стоит только отметить, что сушка мокрых залитых полов – это как раз тот случай, когда «кашу маслом не испортишь». Если есть время подождать до полного высыхания смеси, то это лучше сделать. Сухую поверхность потом всё равно нужно обрабатывать грунтом, а он будет лучше впитываться, если не будет лишней сырости в материалах. Кроме того, на полностью просушенных слоях строительных смесей будут видны возможные трещины, которые можно будет заделать перед укладкой плитки. А в случае, если стяжка где-то получилась слабая, можно будет уложить при поклейке кафеля на эти участки металлическую сетку для придания дополнительной жёсткости полу как положить плитку в туалете на пол

    Related articles

    Как положить плитку в туалете своими руками: технология . Как положить плитку в туалете на пол. как положить плитку в туалете Вы . перед тем как класть плитку в . плитку на пол в .,Класть плитку в туалете можно на пол и на стены, прежде чем положить плитку в туалете нужно .,И в наши дни ее кладут на . Клей наносят как на плитку, . Как положить плитку на пол.

    мозаика керамогранит и плитка под мрамор: заказать с . Плитка мозаика под мраморКерамическая плитка и керамогранит под мрамор Купить Керамическая плитка (кафель) под .,Страница 3 - Заказать Плитка под мрамор в Санкт-Петербурге - цены от компании Мегаполис-СПБ .,Керамическая плитка под мрамор купить в интернет-магазине Estima по выгодной цене. Тел 7 (391) 223 .

    Защита швов плитки - подскажите пжста!- Форум Mastergrad Защита для швов плиткиЗатирка для швов плитки — в фирменных магазинах Петровича. — Доставим за 5 часов или .,Затирка для плитки litokol, эпоксидные затирки Литокол в Нижнем Новгороде от официального .,Преимущество использования цементной массы для заделки швов. . для приклеивания плитки, .

    Источники статьи

    << Go back to the previous page

    4th November

    Светящаяся в темноте тротуарная плитка LUMINOSIL LUNA Плитка светится в темноте

    Вступление Светящаяся плитка для внутренней отделки Франшиза ЛУНА - плитка светящаяся в темноте . Отзывы и . Нега Акварель декор сиреневый 1641-0049 19 8х39 8 . Светящаяся в темноте тротуарная плитка LUMINOSIL LUNA Видео Мы являемся официальным

    Что лучше выбрать: скинали для кухни или плитку Фартук или плитка что лучше

    Вступление Какой фартук для кухни лучше – размер фартука для кухни из . Какая плитка для фартука на кухне лучше: советы фото видео Фартук или плитка что лучше Плитка для кухни на пол и фартук (35 фото интерьеров . Ютуб Какой фартук для кухни лучше – размер фартука для кухни из .

    Кварцвиниловая плитка Fine Floor Дуб Брага FF-1335 Кварцвиниловая плитка дуб

    О чем статья Кварцвиниловая плитка Дуб Тефра ff - 1506. Цена 2 339 руб . Интернет-магазин кварцвиниловой плитки и ламината Floor Vinyl Кварц-виниловая плитка Vinilam Клик 4 мм Дуб Дрезден . Кварц-виниловая плитка для пола в интернет-магазине . Видео к статье

    Плитка для ванной комнаты: фото дизайн и примеры Ванна с плиткой с цветами фото

    Оглавление Кафель для ванных комнат: фото сочетания цветов Черная плитка в ванной - 70 фото новинок оформления дизайна Плитка для ванной комнаты: фото цены рекомендации 100 лучших идей дизайна: ванная совмещенная с туалетом на фото Видео Кафель для ванных комнат: фото сочетания цветов

    Система укладки и выравнивания плитки DLS Современная укладка плитки

    Краткое содержание статьи Современная укладка плитки на пол. Установка подвесных . Укладка плитки. Ремонт ванной. Декоративная штукатурка . Дизайн и кладка кафеля в Запорожье по лучшей цене Плиточные работы в Хабаровске. Расценки на отделочные работы Видеоролик Современная укладка плитки на пол. Установка подвесных .